界面新闻记者 | 周芳颖

界面新闻编辑 | 许悦

近期，国货高端香氛melt season通过官方微信公众号发文表示，7月初将在北京和深圳两地双店齐开。其中，北京第二家新店“穹宇”位于隆福寺，深圳首店位于罗湖万象城。

而在这两家新店之前，melt season只在上海和北京分别开设了两家以及一家线下门店，另外还在江苏南京开设了一家限时空间。

从2022年8月在上海衡复风貌保护区内太原路独栋洋房开设第一家店算起，melt season平均每年开设3家门店。这在小众香氛行业中不算慢节奏，但也不快。

但是，一连官宣两家新店，而且还是迈向了一座新的一线城市，可见Melt Season想要扩大市场规模的野心。

melt season成立于2020年，但首批香水产品直至2021年底才正式推出。根据天眼查信息，melt season成立不过四年已经完成了三轮融资。而2023年末一笔来自雅诗兰黛的少数股权投资才真正把melt season推向大众视野。

2023年12月，melt season宣布其获得了来自国际美妆集团雅诗兰黛旗下投资公司New Incubation Ventures（NIV）的战略投资。相关投资金额达数千万元，由棕榈资本担任独家财务顾问。

如同欧莱雅对于国货香氛品牌Documents闻献和To Summer观夏所做的一样，少数股权投资可以帮助这些国际美妆集团以最小的投入锁定新兴品牌的一点份额，再观望其未来发展后做收购的考虑。

虽然多个咨询机构都给中国香水香氛市场冠上了“新兴市场”的期许，认为香水香氛是美妆行业当下低谷时期为数不多保持增长的品类。但界面时尚曾经采访的多位行业从业者认为，真正保持规律性用香习惯的消费者并不多，香氛还处于市场教育的过程中，而且这个过程不会太快。

而且，行业内形成的共识是，高端香水香氛还有得一做，大众香水香氛如同现在的国货美妆，在性价比的极致内卷中已经陷入困境。

和几乎同期成立但走得更远的观夏和闻献一样，melt season也是通过与头部香精原料商合作来保证与国际大牌等同的香水品质。melt season方面曾告诉界面时尚，其合作的调香师均曾供职于奢侈品牌或是头部原料供应商。高砂香料工业株式会社和芬美意等国际头部香精香料商则是该品牌的主要合作供应商。

真正让国货香氛品牌与国际品牌形成差异化的是营销和品牌形象的塑造。“东方香”是主流选择之一，melt season亦是如此。该品牌的理念是作为一个中国品牌要演绎东方沙龙香水。从门店的名称到香水灵感的来源都可以看到东方哲学的身影。

比如melt season的新香水“敕勒”灵感来源于《敕勒川》这首北朝乐府民歌。上海店和深圳新店都选用岩石、榕树等自然风物为意象代表，并根据此来进行门店设计装修，以期让每家门店都成为品牌故事的一个章节。

这也是观夏、闻献等品牌能够在社交媒体上出圈的原因。销售固然重要，但线下门店承载更多的是传递品牌叙事，让消费者产生兴趣进而达到转化的作用。

melt season目前在线上仅开设了微信商城和小红书店铺两个渠道。观夏刚起步的时候也是类似的打发。精简线上渠道不仅是“稀缺性”、“小众”的物理实现，从运营层面也给初创品牌团队减轻负担。

但背靠雅诗兰黛等多个投资人，melt season不得不朝着商业扩张的方向前进，“小而美”不会成为长远的愿景。

至少，melt season已经开始进一步提高自己的价格门槛。

2022年开设第一家门店时，melt season 100ml经典系列单瓶标价980元，而100ml的高定系列单瓶售价为1280元。如今，100ml经典系列已经迈过千元大关，涨价到1080元；高定系列每瓶提价200元至1480元。

虽然比起香奈儿等国际大牌香水的价位带要低一档，但melt season要抢的客人是厌倦了祖玛珑等经历了大众化后过于普适的沙龙香。

虽然小众沙龙香市场还不至于到饱和的地步，但比起成立初期时，melt season已经开始面临更多的竞争对手。

国货香氛品牌叁手handhandhand近期也在在北京三里屯太古里拉起了围挡；“中东富豪香”Amouage爱慕在上海张园开设了国内首家概念店，开启了在中国扩张的步伐；欧莱雅集团旗下香水品牌Atelier Cologne欧珑在中国大面积撤柜后，又以全新的香水产品、零售空间和品牌形象卷土重来。此外，一线城市核心商圈还有Boyz Combo、宇宙的猜想等未融资但在线下积极布店的小众品牌冒头。

如何在满足资方期望的同时维持自身成长运营的步伐是melt season现阶段要不断考虑的事情。