杨桂东常常被人说长得像潘玮柏，而且88年出生的他和潘玮柏一样，有着和实际年龄不符的青涩感。但他所设计的女装风格则却显得成熟，需要身体已经发育完全，甚至经历过一些事情之后，才能穿出味道。

在刚刚结束的2018春夏上海时装周上，杨桂东展示了他的第五个“短暂的研究”系列，延续过去两季，女性的腰线通过收腰的设计继续被强调。在上海时装周，已经很少有设计师还会像杨桂东那样关注女性身体原本的曲线了。

“由于我性格的关系，我比较欣赏含蓄的风格。中国的美学常把女性刻画为外表含蓄，内在有女性力量的形象。“杨桂东这样描述他的审美偏好。

这两年，中国新兴的时装设计师大多是90后，不过，10月中旬在上海时装周聚集着先锋设计师的平台Labelhood上的展示，才是杨桂东带着同名品牌SAMUEL Guì YANG第三次来到上海。

中国独立时装设计师如雨后春笋般冒出，走红和凋谢的速度都很快，正因如此人人都很着急——尽快成立自己的品牌，尽快地进行品牌宣传，以便尽快占有一席之地。但杨桂东却很“慢”，因为一些偶然的事件，也因为自己的选择。

出生于深圳的杨桂东在高中阶段前往英国就读，接着去圣马丁读了艺术预科，又继续在那里完成了本科和硕士的学业，期间在美国实习了半年，并在2015年毕业。

“我的节奏可能确实慢一些，”他说，“因为想把书读好，了解更多文化，脚踏实地一步步来。”

如果说学习期间有一件事有点打乱他的节奏，那就是2013年火遍潮流圈的发光鞋Simulation了。这双鞋他与同从圣马丁毕业的设计师万一方共同设计的，球鞋充电后，底部的LED灯装饰可持续发亮数小时。在被黄晓明等几位明星穿过之后，发光鞋很快成为了供不应求的当红单品，并在2014发布了第二代。发光鞋Simulation让杨桂东第一次尝到了被消费市场认可的滋味，也是他的名字第一次被大众所知道。

“那个时候我没什么经验，就是想跟着一方学点东西。”提到第一次把设计推向商业化成功的过程，杨桂东并没有觉得轻松。“很多工厂不愿意做，所以我找了很多福建、东莞的工厂才确认下来。”抄袭、库存量不足、损坏率高和售后服务跟不上等问题一一显现，这让当时还在读书的杨桂东觉得头疼。

但发光鞋的火爆给了他鼓励，让他坚定了做自己品牌的信心：“这次经历让我觉得自己做出来的东西是有人喜欢的。”

当时，上海买手店“长作栋梁”也在售卖发光鞋。“2012年，Samuel圣马丁本科毕业秀上就关注他了，那时候觉得他毕业作品纯粹的雕塑气质非常令人印象深刻，”“长作栋梁”主理人Tasha Liu说道，“而他个人系列SAMUEL Guì YANG, 我们从他第三个也是面向市场的首个系列就开始合作。”目前，在国内销售SAMUEL Guì YANG的买手店一共有3个。

2015年，杨桂东在伦敦成立了工作室，雕塑感的剪裁仍然清晰可辨，缝制在衣服上的一个圆形橡胶则是品牌的标志性特征之一。“橡胶是我从研究生以来就在用的，”他说，“合成橡胶材质有热感效应，上身后会随着体温变化而变色，呈现出不规则色块，有种’Transformation（转变）’的概念。”

和许多圣马丁的许多毕业生相似，杨桂东时装展示也具备十足的概念性。2017年秋冬系列同样是在上海时装周Labelhood上发布，那次他让模特在秀场中随意行走、操作打印机、点熏香、交谈，而他自己则在现场速写；2018年春夏，模特则挨个从放着MV的屏幕下钻出，又在挂满衣服的龙门架中穿梭；更早之前，在2015年洛杉矶展出的第一个“短暂的研究”系列中，他还把品牌中标志性的橡胶鞋冻在了冰块里，让它们慢慢融化，展出了一系列与时间有关的装置作品。

10月中旬的上海阴雨霏霏，透着湿冷，但杨桂东的父母也出现在2018年春夏系列发布现场。看过杨桂东的新作，母亲欣喜地询问什么时候可以购买，而和许多同龄的中年男性一样，父亲则表示了“看不懂”。

父亲不是SAMUEL Guì YANG的目标顾客，但要成为一名能养活品牌，长远发展的时装设计师，让更多人看懂、买单是一定要解决的问题。时装设计也不是任性的艺术表达，还要考虑穿着者的舒适度和实穿性。“商业化和艺术要互相扶持，是平衡的。产品要能够和客户交流，让客户明白，怎样把品牌故事讲完整等等。把我的东西转变为商业的东西，我不抗拒这个转变的过程。”杨桂东说。

2017秋冬，SAMUEL Guì YANG有一款鱼尾裙样式的裙子版型很紧，有顾客想穿着结婚却穿不下。“我们对细节进行了一些改动，但还是保留了鱼尾裙的样式，”他介绍道，“还会加一些新的细节，比如说小围裙；实现多种穿着方式的一片式剪裁飘带；T恤也比往季更加修长一点，之前的样式很基础很普通，现在的板式上身会更好看；还有裙子，在腰部后面添加了褶皱，比上季的样式轻盈一些；裤子偏向裙裤的设计等等。”

到目前为止，杨桂东仍然把SAMUEL Guì YANG的创作、打版、样衣制作放在伦敦，布料则主要采购自英国、日本和中国。由于成本高，SAMUEL Guì YANG的零售价格也居高不下，以2017秋冬的鱼尾连衣裙为例，售价为7428元，与一线奢侈品齐平。

杨桂东也清楚售价需要被降下来，“我们从买手那里得到的反馈是前几季成本较高、衣服略显复杂的穿着方式没有向客人和终端解释清楚等问题。”因此，他计划慢慢把生产重心转移到上海，并对深圳的工厂加以关注。

不过，伦敦生活的多样性和时装氛围还是吸引着他。“我和朋友经常会在周末的晚上，在工作室放投影一起看电影，吃吃喝喝，分享生活之类，”杨桂东说，“偶尔也会见见圣马丁的导师，导师也会邀请我去给即将毕业的学生做分享。”

每一季，杨桂东都会勾画某一种女性形象，这一季则选择尝试更多元的类型。刚刚发布的2018春夏系列里，他选择用不同材质和搭配进行“碰撞”，例如丝质碰撞棉质、短夹克搭配西裤等。“这样会让女性显得又柔又刚。”他说。为了符合春夏季的气质，水蓝色、明黄色和轻盈粉色也在设计中出现。

设计变得更多元化，“突破自我”固然是考虑之一，但从实用角度上说，也是为了扩大每一季度可供出售的SKU，通俗点也可以说是款式——上一季，SAMUEL Guì YANG有40多个SKU，而这一季已经达到70多个，价格也会调整到更为消费者易于接受。SKU多了，前来挑货的买手才好挑出符合自己店铺需求的货品组合来，SKU太少，买手的选择难度就会加大——有可能什么也挑不出来。到了下一季的2018秋冬，SAMUEL Guì YANG还会新增男装系列。

对于杨桂东和他的品牌的变化，Tasha也感受到来自外界相应的反馈：第二季起，人们对他的关注便有显著增加，几乎都是行业中有影响力的人；当第三季时他刚在Labelhood发布系列，长作栋梁就开始收到固定客人的订货要求。

尽管杨桂东没有和KOL合作过，也不是热衷于参加时尚派对，但他的名字和品牌SAMUEL Guì YANG正被越来越多人知道。一位更早成名如今依然活跃的时装设计师说，不止一个人向他提起过杨桂东的设计。

上海时装周结束之后，杨桂东回到了深圳老家休息了几天。在这个以制造业起家的城市，如今闻名的是科技产业，时装氛围远不如上海浓厚。不过对于杨桂东来说，也许是个很好的“逃离”机会——上海已经进入深秋，但在南方的海边，夏末还在徘徊。

文图来源：Labelhood、tumblr