文|未来迹FutureBeauty 林宇

近日，据国家药品监督管理局官网（以下简称药监局）显示，资生堂两款化妆品新原料——“哌啶丙酸”和“羟乙基咪唑烷酮”完成备案，进入监测期。

这是自2021年5月1日，化妆品新原料注册备案新规实施以来，国际品牌公司首次在中国注册备案新原料。业内人士认为，这意味着中国市场被持续看好，但中外品牌在原料领域的竞争也将持续升级。

公开资料显示，羟乙基咪唑烷酮与哌啶丙酸均为保湿剂，适用于使用范围广泛，可用于各类化妆品中。其中，羟乙基咪唑烷酮安全使用量要≤1.5%，哌啶丙酸安全使用量要≤3.0%。

“单从结构上推断，除了保湿之外，哌啶丙酸有一定的舒缓作用，羟乙基咪唑烷酮可能有一定的抑菌或防腐作用。”某业内资深专家表示。“比如咪唑烷基脲，是一种防腐剂，从理论上来说，咪唑烷基酮也应该有防腐作用。”

资生堂领衔外资开“卷”，本土企业暂时领先

允许使用的原料数量少，新原料审批速度慢曾经是从源头“遏制”中国化妆品产品创新的重要因素。2004年至2016年的16年间，被批准使用的化妆品新原料仅有14个。

和国际上允许使用的22000多种原料相比，中国允许使用的化妆品原料还只有8900多种，也存在指数级的差异。

不过，这种局面随着新规的实施，正逐步改善。

自2020年6月29日《化妆品监督管理条例》（国令第727号）发布以来，一系列配套法规相继推出。2021年5月1日起，化妆品新原料注册备案可以在药监局网上办事大厅进行在线申请，这大大加快了新原料的诞生速度。

《未来迹Future Beauty》观察到，自新法规实施以来，2021年5月1日至2022年8月16日，已经有23款化妆品新原料完成注册备案，进入监测期。

这23款化妆品新原料中，18款来自本土企业，其中包括清洁剂、推进剂以及10款功能性原料。

2021年注册备案的新原料共6款，其中001-004号均来自本土生物技术企业。2022年注册的17款新原料中，有14款来自本土企业。

除了在数量上暂时领先，本土企业近一年来申请注册的新原料在品质上也有一定的看点。

归纳起来，主要集中在“抗衰老”、“应对敏感肌”两个方面。

比如，康盈红莓（中山）生物科技有限公司于2022年3月29日注册备案的“β-烟酰胺单核苷酸”，此款原料常被简称为NMN，是目前国际上公认对改善肌肤衰老有重要作用的明星成分。NMN作为化妆品新原料通过备案的信息一出，相关股票也跟着大涨40%。

深圳维琪注册备案的寡肽-215，华熙生物注册备案的水解透明质酸辛等均属市场热门，并具有一定的领先性。

此外，在针对敏感肌的原料研发则主要走向了“植物提取物+生化结合”方向，如百岳特注册备案的红藜提取物，大连普瑞康注册备案的铁皮石斛原球茎和雪莲培养物等。

加速迭代，“新产品”和“被废”产品创双高

新原料的陆续推出，也正在从根本上加快新产品的研发。市场整体呈现出“荒林春足雨，新笋迸龙雏”的局面。

据国家药监局官网数据显示，2022年1月，化妆品备案数量仅7000件，同比降低83.8%，环比降低39%，为历年备案数量最低。备案数同比下降的情况一直持续到5月，迎来2022年首次大幅增长，备案商品总量为35156件，同比增加11.9%。6月份涨幅更甚，总备案数达36917件，同比上涨55.5%。

值得注意的是，除了4月份由于多数品牌未按规范上传功效评价，不得不重新备案产品外，2月-6月间，新产品的备案占比都在95%以上，2、5、6月均在99%以上。

这和因为实施新规，大量过去已经备案的产品被“废”交相辉映，形成了“新产品”和“被废”产品双高的局面。

今年上半年，福建、吉林、江西、广州等多地监管部门取消大批化妆品备案。仅7月20日，广州市市场监督管理局发布的《广州市未提交年度报告国产备案产品清单》中，就有超过20万个产品被取消备案。

这意味着，市场上的产品正整体面临一轮“新旧交替”的迭代。

《未来迹Future Beauty》还发现，近期新备案的产品中，对新原料的应用也在增加。

比如，百雀羚在2020年将品牌战略升级为“科技新草本”，对皮肤科学、分子生物学等领域研究成果的关注和应用持续增加。新原料“雪莲培养物”就被其率先运用到了新产品中。

“培养物和提取物有所不同，培养物是利用天山雪莲的愈伤组织运用细胞培养技术富集雪莲活性物的过程。不仅能够保护珍稀的雪莲资源，还能避免农残、重金属等风险物质的污染，并能最大限度确保雪莲的活性成分包括雪莲黄酮、绿原酸、雪莲多糖等成分的活性，起到更好的抗氧、抗糖及修复光老化损伤等功效。”百雀羚品牌相关负责人说。

《未来迹Future Beauty》还发现，资生堂刚申请注册的哌啶丙酸也已经被其运用到了最高端的系列产品——时光琉璃系列多款护肤品中。推出了包括保湿化妆水、防晒隔离乳及抗皱眼唇霜等多款产品。

不再高呼“狼来了”，中外企业有序竞争有利于产业整体升级

事实上，除了资生堂，雅诗兰黛等国际公司也已经开始在中国申报新原料。据中国食品药品检定研究院此前公开的“已受理尚未作出行政许可决定的37个化妆品原料名单”显示，雅诗兰黛已经向系统提交了新原料“蔷薇红景天根提取物”的注册申请。

尽管中外企业在市场上时刻处于竞争状态，但是对于国际公司在原料端的投入，本土企业并没有高呼“狼来了”，反而大多持欢迎态度。

“这是件好事”深圳维琪生物科技合伙人王浩就表示，“美妆需要多层次、多维度的创新，品牌也需要更多元化的原材料作支撑。作为生物科技公司，我们欢迎国际公司能引进更多新原料”。

“我国目前的‘已使用化妆品原料目录’中还只有8972种化妆品原料，远落后于《国际化妆品原料词典》收录的22600种。未来必定有更多的原料进入中国化妆品可使用目录中，也必定会催生更多的创新型产品。”广州市泛海精细化工有限公司市场负责人李倩表示，“资生堂的举动会让更多的资本看好中国市场，推动中国在原创原料端的资本投入”。

弗图医学创始人梅鹤祥也认为，“国际企业在中国进行新原料备案，对加速其产品上市有直接推动作用。也可以给其他国际企业更多信心，提供一个可靠的备案模板。”

来自原料端的创新，除了对产品的创新具有直接拉动作用，对产业链的整体带动，也不容忽视。

“品牌在购入新原料后，首先肯定要加大与上游生产供应链和原料的链接，其次是要加大对研发的投入，最后是加大对市场教育的投入。”李倩表示，一款成功的新原料，往往拉起来的是一整条产业链。

大热之下的冷思考，对新原料不宜过度追捧

尽管当下，各大企业对科研的投入和宣传热情空前高涨，但也有业内人士对此持冷静态度。

“从注册的角度看，可能确实是加速了，但真的有实质性的提升吗？这个还不好说。”梅鹤祥就认为，“从目前的这几个原料来看，仅仅只是传统模式下的微创新，并没有范式的创新。它们真的比以前的某些成分更好吗？也还需要时间来检验”。

“其实，我个人觉得创新并不单纯取决于企业的合成技术或生物学技术有多强，反而取决于对成分或产品的深入理解，甚至包括思维创新”，梅鹤祥补充道，“打个比方，以前的产品中会添加防腐剂，大家都去研究怎么搞出来更强效的防腐剂。但后来出现了次抛，这就是一种思维方式上的创新，既考虑到了消费者拿到产品时不会变腐坏，又兼顾到产品本身的安全性”。

除了对创新质量的追求，对于新原料的安全性，业内人士同样也呼吁企业和媒体保持客观冷静，尤其是一些能够进入人体血液循环的成分，其安全性需要更长时间的检验。

“比如佳丽宝公司之前推出的美白新成分‘杜鹃醇’，尽管在产品推出之前进行了很多轮严谨的测试，但最终还是引发了‘白斑’问题。全球19000多名消费者受到伤害，给佳丽宝公司造成直接经济损失6亿元以上。”某业内人士说。“越来越注重通过科学实证来验证功效，这是中国化妆品产业的整体进步。但我们要警惕从一个极端走向另一个极端，对新原料的过度追捧，同样会是一场灾难。科学之所以叫科学，是因为它始终追求实事求是，不搞运动式造神”。

原料的创新不是绝对的，但它对中国化妆品市场而言，是不可或缺的。对于化妆品产品本身而言，原料是底层逻辑，也是产品的根基所在。高楼由一层层砖块叠起，范式的创新也需要传统创新的一步步积累与探索。但在这个过程中，始终保持科学的态度，实事求是的精神也是中国化妆品产业走向更高处的一门必修课。