文｜英赫时尚商业评论 

近日，外媒报道称，雅诗兰黛集团正在与奢侈品品牌Balmain就美妆业务经营许可进行谈判。有业内人士表示，雅诗兰黛集团计划把Balmain美妆打造为第二个「Tom Ford Beauty」。

继Tom Ford之后，如果雅诗兰黛再拿下Balmain的美妆授权，在奢侈品美妆领域持续加码的野心一览无余。

Balmain由法国时装设计师Pierre Balmain于1945年创立，2016年，该公司被Mayhoola Investments基金以5亿欧元收购，目前拥有357个国际销售点。

Olivier Rousteing自2011年起担任该品牌的艺术总监。他在Instagram上有着其他设计师无与伦比的影响力，坐拥近850万粉丝。

此次将要与雅诗兰黛集团的合作，并不是这家总部位于巴黎的时装公司第一次进军美妆界。

Balmain早在2017年就与欧莱雅跨界合作推出过联名美妆产品，随后一直在Net-a-Porter、Neiman Marcus、Saks Fifth Avenue等商店的Balmain Hair Couture旗下兜售护发产品。不过在美妆领域，Balmain一直没有形成很大影响。

另外一边，Tom Ford于2006年就与雅诗兰黛集团达成合作，该业务至今已成为年收入超过10亿美元的「现金奶牛」。

在雅诗兰黛集团2016财年报告中，Tom Ford Beauty的年销售额为5亿美元，同比大涨29%。彼时，雅诗兰黛强调，如果增长势头持续，Tom Ford Beauty将在四年时间内，营收超过10亿美元。

不过，雅诗兰黛集团的美妆特许经营业务在去年悄悄发生了一些变革，同时，公司宣布关闭了设计师香水部门。随着DKNY与Inter Parfums签约，Michael Kors去到EuroItalia，该部门所剩品牌已经不多；而其剩余的许可证，即Ermenegildo Zegna、Tommy Hilfiger和Aramis也无法续签，最后将于2023年6月结束。

当时，雅诗兰黛集团表示，经过仔细和彻底的考虑，公司和四家时装公司共同决定不续签许可协议。

另一边，雅诗兰黛集团在3月发布的截至2022年3月31日的第三季度财报中，明确强调了Tom Ford Beauty旗下的香水产品做出的突出贡献。而在刚刚过去的8月，雅诗兰黛更在2022财年报告中，更是大力表扬了Tom Ford Beauty是集团香水业务大涨30%的功臣。

可见，相比DKNY、Michael Kors、Tommy Hilfiger这类轻奢品牌，Tom Ford这类晋升奢侈品行列的品牌，对雅诗兰黛集团来说更有可塑性。

但前段时间有消息称，Tom Ford有意寻求出售，除了雅诗兰黛集团之外，财大气粗的开云集团也对Tom Ford虎视眈眈。为了避免后患，雅诗兰黛同样也开始着眼于其他在美妆领域有潜力的品牌。如今，放眼整个奢侈品时尚领域，Olivier Rousteing领导下的Balmain无疑是最符合雅诗兰黛集团需求的品牌。

自2011年Olivier Rousteing担任Balmain的创意总监以来，他的形象一直是该品牌的广告牌。

除了在社交媒体拥有其他设计师无法企及的影响力，他同时也是自掌管Dior的Yves Saint Laurent以来巴黎最年轻的创意总监，也是第一批掌管豪华时装公司的黑人设计师之一。他还深谙社交媒体和名人对品牌发展的影响，让Kim Kardashian等一众超级网红成为品牌的行走种草机。

虽然雅诗兰黛集团目前还拥有奢侈香水品牌，如Frédéric Malle、By Killian 和 Le Labo等，但在各大美妆集团都在积极布局奢侈品美妆市场的大背景下，雅诗兰黛集团当然不会错过再造一个Tom Ford Beauty的神话。

所以，有业内人士进行预测，如果双方达成合作，雅诗兰黛将让Balmain美妆线实现品牌化，发生质的转变；而Balmain可以为雅诗兰黛带来新的业绩增长点，进一步丰富其高端品牌矩阵。

除了老牌时装屋之外，英国设计师品牌Stella McCartney近日也表示，将在9月发布全新的清洁美容护肤品牌，这一新品牌将隶属于Stella McCartney投资方、法国奢侈品集团LVMH美妆部门旗下。

此次新品牌的发布距离Stella McCartney首次涉足美妆领域已相隔了19年时间，2003年她推出了自己的香水系列；在此后的2007年，Stella McCartney曾推出过护肤系列CARE。据悉，Stella McCartney全新护肤品牌定位清洁美容品牌，主打纯素和零残忍理念，设计简约，以洁面、精华和补水面霜等产品为主。

另一个设计师品牌Dries van Noten在今年也宣布联合自己的母公司西班牙Puig集团，共同开发设计和推出自己的首个美妆香水产品，系列由10款香水和30支口红组成。

不过相较于Stella McCartney目前已经十分成熟的全球商业布局，来自比利时的Dries van Noten多年来却一直都保持着较为缓慢的发展节奏，同时其设计风格也决定了它的消费受众会被局限在小范围的「时装精」圈内。直到 2018年被Puig集团收购之后，Dries van Noten才加速了自己的扩张步伐，并在上海芮欧百货开设了中国的首家实体门店。随后在今年，品牌终于在时隔9年后重新推出香水系列以及发布首个美妆系列。

当然，不止这两个品牌，现下已有越来越多的新锐设计师品牌试图加入美妆战场，意图在大型美妆集团主导的传统美妆红海挖掘更多潜在商机，包括美国街头潮牌Off-White，甚至法国独立设计师品牌Jacquemus也传出了可能推出美妆系列的消息。

相较于传统奢侈品牌和美妆品牌，这些设计师品牌拥有较为强烈的品牌调性，能够吸引追求与众不同的消费者的注意力。这种小众属性对于喜欢冒险、追求个性、注重产品背后情感价值的年轻消费者来说，无疑有着「致命般」的吸引力。

从Tom Ford到法国设计师品牌Maison Margiela, 再到Christian Louboutin，这些早早涉足美妆行业的时装品牌在高端香氛和美妆领域都已树立了美妆业务延伸的成功范例。但随着更多设计师品牌的入局，以及Balmain等老牌时装与美妆集团的联合，高端美妆市场的竞争无疑将更加激烈。