记者 | 陈奇锐

编辑 | 楼婍沁

“客座设计师”模式如今在时尚行业蔚然成风。

法国奢侈品牌迪奥近期宣布将和美国设计师Tremaine Emory合作，在2023早秋男装发布会上，推出限定胶囊系列。Tremaine Emory是运动潮流品牌Denim Tears的创始人，同时也是Supreme的创意总监。

无独有偶，法国设计师品牌Jean Paul Gaultier也宣布了最新客座设计师的人选。来自比利时的设计师Haider Ackermann为Jean Paul Gaultier设计的新系列将在2023年1月的巴黎高级定制时装周期间推出。

事实上，迪奥男装创意总监Kim Jones上任后，已经接连和Shawn Stussy、Eli Russell Linnetz等设计师合作。而Jean Paul Gaultier在2020年宣布退休后，已经接连将品牌分别交由阿部千登势、Glenn Martens和Olivier Rousteing推出了3个系列。

而迪奥和Jean Paul Gaultier也不是行业内的少数。说到客座设计师模式，谈论最多的想必是Moncler Genius项目。从2018年起，Moncler邀请Simone Rocha和Craig Green等多位设计师为其创作限定系列。

此举让Moncler摆脱羽绒产品结构单一带来的形象困境，使其定位能够从实用性的奢侈羽绒品牌转变为能够对趋势发生影响的时装品牌。而Moncler Genius项目的成功也启发了其它品牌使用客座设计师模式，其中包括由Alber Elbaz创立的AZ Factory和正处在过渡期的Off-White。

但和常见的联名模式相比，客座设计师模式长期都没有一个明确的标准。直到2020年，《女装日报》才在文章中给出了较为清晰的定义。客座设计师和品牌进行连续却非永久性的合作，对品牌的整体创意形象进行指导。

也就是说，客座设计师和时尚品牌合作期间，他会影响一个或数个系列的设计，并对广告和其它营销项目的呈现具有话语权，而非推出只是品牌形象分支的联名系列。

例如，Eli Russell Linnetz参与了迪奥2023早春男装系列的设计，他的审美风格体现在整个系列上，而非其中的某款鞋履或夹克。此前阿部千登势和Glenn Martens则为Jean Paul Gaultier创作了完整的系列，所有设计流程都由客座设计师主导。

某种程度上，邀请客座设计师参与是比联名级别更高的合作模式。好处之一就是客座设计师可以更全面地影响单一或数个系列的风格，从消费者的角度来看，这比限时限量的联名系列更有新鲜感，同时也更具诚意。

而对于像AZ Factory和Off-White这样处于过渡期的品牌来说，不断地邀请客座设计师能够使其在保证每个季度都能推出完整系列的前提下，去摸索不同的风格和定位，并为自己制造声量，避免在创始人离开后陷入到逐渐和市场疏远的困境。

与此同时，在这一不小心就触碰到文化挪用禁忌的时代里，和来自不同背景的客座设计师合作，能够让时尚品牌规避被指责的风险，通过塑造多元文化形象并吸引更多潜在消费者。虽然常规的限定联名系列也能邀请各类设计师，但在塑造形象这件事上的作用却难以和客座设计师相提并论。

另外一点值得指出的是，和客座设计师合作能够在一定程度上减少奢侈品牌创意总监的工作量和创新压力。尽管这样的做法有时会被批评为“投机取巧”，但在整个行业超速运行的大背景下，却也有着实用性意义。

不过随着客座设计师模式的流行，是否再需要创意总监的话题也被再度提起。如今奢侈品牌的创意总监已经不再像过去一样被捧在掌心，一旦业绩下滑，随时有被替换的风险。他们在某种程度上可以被看作是雇佣时间更长的客座设计师。

但现实是，奢侈品牌依然需要创意总监来对整体形象和发展方向进行定调。尤其是那些有意进行转型的品牌，如果没有制定长期计划，通过不断短期变化形象来刺激消费者的做法，最终只会使其形象愈发模糊。

可以看到的是，迪奥男装在不断邀请客座设计师对色彩和细节进行创新的同时，服饰整体廓形依然保持了Kim Jones的个人特色。

即使Jean Paul Gaultier虽然已经将所有设计权交给客座设计师，但这些设计师实际上只运作面向少数客户群体的高级定制系列。此外，Jean Paul Gaultier作为一个文化遗产丰富的品牌，并且创始人仍然在世，所有客座设计师的创作都离不开对过往经典元素的引用，反而巩固了形象。