文|C2CC新传媒

“高达60%二裂酵母”、“92%芦荟原液成分”、“添加10%玻色因”……当成分党、浓度党不断壮大，当功效护肤赛道成了品牌方角逐的竞技场，夸大热门原料浓度、成分含量等行业乱象层出不穷。

于国货而言，功效护肤产品的确创造了新的市场机遇，但机遇背后的乱象同样值得我们审视与深思：“高浓度宣称有没有必要？原料功效是否等同于产品功效？堆料有没有价值？原料创新到底应该怎么做？”

近日，鲜锋君也带着这些疑问同业内资深人士作了深度的沟通与交流。希望通过多家之言以及更具一线的市场洞察，客观、理性地看待行业问题，给到大家更多启发与思考。

高浓度宣称是国际品牌的“锅”？

前不久，广州天生丽质生物科技有限公司就因混淆玻色因溶剂与玻色因概念，夸大了产品的玻色因含量被广州市白云区市场监督管理局罚没28万元的消息在行业内引起不小的轰动。

产品宣称“10%玻色因”，但根据天生丽质公司提供的“朵拉朵尚玻色因抗衰精华液”配方表，显示玻色因溶液在配方表的序号第4，包括有水、羟丙基四氢吡喃三醇、丁二醇、1，2已二醇，该溶液原料总含量为10%。据精准计算得出，精华液中玻色因的实际含量为2.5%。

“我觉得这种高浓度宣传，其实它的本质核心还是溶剂，比如水、辛基十二醇等。”在化妆品创新实验室主理人杨思宇看来，站在功效的角度，这种宣称是没有必要。

无独有偶，广州麻尚会生物科技创始人陈来成也认为，很多品牌刻意标注化妆品原料成分比例浓度是没有意义的。

“在原料起效浓度上，很多原料的添加量并不是和功效呈正相关的关系。在这基础上的原料含量提高不表示功效明显提升，相反经常会随着活性成分含量高，造成一定的副作用，带来皮肤刺激现象。”陈来成进一步说道。

既然如此，为什么品牌们还是“趋之若鹜”？

“因为以前有了这种高添加量的基础，比如像典型的代表，国际品牌宣称10%二裂酵母、赫莲娜宣称30%玻色因含量......但如果真的深究里面实际单体含量，你会发现没有可讲的了。”杨思宇告诉鲜锋君，国际品牌的教育决定了消费者庞大的心智，这种基础性的宣称在消费者心目中已经形成了，导致国货以及原料商不得已去做一些高含量的物质宣称，继而衍生出了当下不太科学的局面。

的确如此，我们来做一个假设，如果国货品牌去讲原料实际单体的标的物的含量，配方里只有几个PPM，或者几十个PPM，消费者感觉不到，也不会认为这是一个良心品牌，甚至会觉得这个品牌虚假添加、没有效果。因为包括国际品牌在内的其他品牌打的都是5%、10%。

所以说，国际品牌影响了庞大的中国消费者，而且这种消费者心智已经形成。国货品牌借此东风，事半功倍。

“原料功效=产品功效”？

品牌方十分热衷于用成分为产品做背书，于是，“某种原料功效=某种产品功效”的概念一定程度上成为品牌和消费者心照不宣的共识，借用原料功效宣传产品功效，原料功效与产品功效混同的情况在业内屡见不鲜。

的确，化妆品的功效与功能性原料的使用有必然联系。例如，宣称具有防晒功能的化妆品肯定会使用防晒剂，祛斑美白类产品会添加祛斑美白等功效成分，烫发产品中有特定的烫发功效成分等。

但是，添加了功能性原料的化妆品是否就会有相应效果？不必然。

因为，化妆品是否能达到宣称的效果取决于：皮肤自身因素、功效成分的添加量、功效成分的性质以及成分的配伍情况等等。

陈来成也提到，功效原料添加有起效浓度要求，更有配方体系的兼容性问题。在部分体系里，功能性原料加进去后存在协同增效和湮灭对冲现象。多种功能性原料的协同增效对产品的功效是正面的；但因为冲突不兼容导致该原料功效湮灭失效的现象也层出不穷。

针对“借用原料功效宣传产品功效”的现象，杨思宇认为需要一分为二地去看待。“这种宣称，的确是目前消费者需要的，因为为数不少的国货品牌现在找不到更合适的资源给自己做背书。”

鲜锋君也认为，在这方面，国际品牌有很大优势，比如说内部的科学家、实验室、产地、与供应商深入的合作以及技术专利的壁垒，国际品牌能够以此讲出非常多的故事。当然，不否认国货头部品牌具备这个能力，只不过大多数国货品牌更多的是具备渠道优势、快速作战等优势。

杨思宇还表示，将原料功效等同于产品功效，本身就是个悖论。

“比如我有ABC3种原料，但是这3种原料组合在一起，我能给消费者展示的什么呢？我只能展示两种数据。第一种数据就是原料商，即将3个原料的机理罗列到商品详情页中；第二种功效数据，把这3款原料组合起来做一个成品，然后找检测机构做一套功效报告。”

他进一步分析，如果在此基础上再加1款原料，那想要去验证这4款原料组合到一起的最佳比例，品牌是无从下手的。现在唯一能做的是体外模型，但体外模型不能等同于体内。

不“堆料”大概率没效果？

“堆料到底可不科学？有没有价值？”

我们知道，功效产品创新不是单一玩原料堆砌和原料的概念性添加，但实际中，原料堆料的现象并不少见。这与化妆品行业现阶段基础科研能力薄弱的现状不无关系。

“很多品牌没有别的途径，最快的方式就是把活性物的量加上去，在能保证安全的条件下，把它的功效做出来，这种品还是有价值的。”杨思宇坦言，堆料的思路被批判，但并不代表它没有价值。堆料带来的价值在于功效有了，而且大部分用户的反馈是积极向上的，只不过功效的多与少，以及个体差异很难去验证。“不堆料大概率是没效果的，堆料大概率是有效果的。”

此话并不无道理。如果一个新锐品牌要打爆一个单品，产品功效一定要到位，但是在没有足够的资金、科研、营销实力的条件下，如何做到？大概率会在堆料上动心思。当然，鲜锋君并非肯定提倡堆料，只是说“存在即合理”。

有一点可以肯定，好的功效护肤产品从来不靠堆料来赢得掌声，关键还在于“配方技术”，化妆品配方技术是打造好产品的根本。如何在精密的科学测试下，保持成分活性、怎样设计经皮肤渗透以及与其他成分的相辅相成，还需经过无数次的配方实验，才是构成理想护肤品真正的“幕后英雄”。

陈来成则提到，功效产品创新要从原料的基础应用开始，一方面，在原料基础功效验证和产品兼容性研究要透彻；另一方面在通过多种原料的协同创新和协同增效来做产品配方设计时，采用中药思维的“君臣佐使”搭配配方体系，做到整体功效的引爆与突出，达到产品功效完善。

如今功效护肤市场越来越卷已是不争的事实，功效评价创新也是打造好产品的重要保障。

知名护肤科普博主小本Brant曾直言，“功效护肤市场同质化严重，而功效测评越来越严，品牌切忌盲目堆砌成分。”他建议，“无论是研发过程还是宣称结果，至少要有一个有说服力，要么功效证明很到位，要么研发很靠谱。”

真正的原料创新怎么做

化妆品原料是化妆品的“芯”。

为了形成完整供应链，越来越多的中国美妆企业意识到原料研发创新的重要性，并将研发重点放在原料端，通过开发独家核心功效原料，谋求突围与“话语权”。但由于我国化妆品行业整体起步较晚，基础薄弱，创新原料端仍然还处于低水平同质化竞争阶段。

随着我国化妆品新原料管理进入注册备案双轨制新时代，化妆品新原料备案热度持续走高，但原料创新无疑是国内化妆品行业的一大痛点。

“近两年的原料创新，体现在原料公司都推出并备案完成200多款新原料，然而原料备案成功并不表示就是创新完成，没有基础应用和推广，导致新原料备案完无人问津的现象层出不穷。”陈来成告诉鲜锋君，NMN原料就是最突出的例子，虽然有4个原料公司备案了5个NMN原料的功效，然而市场上大家都看不到多少NMN产品。

究其原因：一方面原料公司对新备案原料的功效是明确的，但是对应用到化妆品配方体系的应用研究和产品推广没人去落地；另一方面，针对新备案原料的学术推广与品牌推广也存在谁都不想花钱为行业做贡献的现象，大家都想捡便宜的心理导致大家在新原料推广方面投入缩手缩脚。

杨思宇则认为，目前国内的原料创新有两种：第一种叫工艺创新。例如麦角硫因，通过国内合成技术将成本从原来的1800多万元一公斤降到100~200万元一公斤，后来得益于发酵技术的同步助力，价格一降再降。麦角硫因在工艺和效率上的提升，完成了原料的成本降级。第二种，通过排列组合实现原料微创新。但这是属于1到100 的创新，而非0到1的原动力的创新。

在鲜锋君看来，如果国内化妆品行业想在国际上打出一片天地，核心在于做0到1的跨越。如今，包括伽蓝集团、欧诗漫集团、华熙生物、丸美股份等在内的中国化妆品企业正在致力于原料之“芯”——自研成分及相关技术的突破，这是国产品牌崛起的有效路径。不过，鲜锋君仍旧要强调一点，对于护肤品行业来说，新原料备案成功后，基础应用才是破除“卡脖子”的矛。

是以，对中国原料而言：

首先，原料的基础研究需要继续巩固，加强研发；

其次，功效验证和评价体系及安全报告需要进一步完善；

再者，加强知识产权保护，扎实技术，实现企业原料技术的进步。

如此，才能够构建起国货护肤产品的核心竞争力和护城河，同时又能使国货品牌拥有弯道超车的机会。