界面新闻记者 | 陈奇锐

界面新闻编辑 | 楼婍沁

靴子落地。

7月7日，法国奢侈品牌Chloé正式确认创意总监Gabriela Hearst即将离任，定于9月28日在巴黎时装周期间发布的2024春夏系列将会是她最后的作品。

继任设计师人选并未公布，时尚商业媒体Business of Fashion表示曾在Saint Laurent任女装设计总监的Chemena Kamali有极大概率成为下一任创意总监。此前Chloé已经雇佣她以独立工作室的形式来为品牌提供创意服务。

此前已有媒体报道Gabriela Hearst与Chloé管理和设计团队不和，离任的消息最早从6月传出。Chloé首席执行官Riccardo Bellini在同月内部会议上称并未作出最终决定，但也承认了独立工作室的存在。

但双方在离职声明中，并未被过多谈及原因。《纽约时报》指出，Gabriela Hearst需要为了个人品牌和Chloé频繁在纽约和巴黎之间往返，这让她背负更大压力。在未来，Gabriela Hearst将会继续专注于个人品牌发展。

此时距离她正式入职Chloé只有短短3年。

Chloé于1952年由Gaby Aghion成立，随后历经Karl Lagerfeld、Stella McCartney和Phoebe Philo等设计师，确立起浪漫柔美的女性风格。从1985年起，Chloés便属于卡地亚母公司历峰集团，是其旗下为数不多的时装品牌。

背靠大集团，Chloé虽然体量较小，但也相当早地进行全球扩张，并随着Paddington、Drew和Faye等等手袋走红而快速打开局面。但和很多奢侈品牌爆款包不同的是，它的包袋上几乎没有明显的标志，完全凭借廓形增强辨识度。

这曾经是Chloé的优势，却随着Logo当道的时代到来而逐渐成为劣势。

当Clare Waight Keller在2017年从创意总监职位上离任后，Chloé频繁制造爆款手袋的好运气便逐渐耗尽。随后到任的Natacha Ramsay-­Levi和Gabriela Hearst均未设计出影响力匹敌过往的手袋，唯一能叫得出名字的Woody是造型极为基础的托特包，最显眼的是手柄上硕大的“Chloé”字样。

被时装评论人称赞的柔美女性风格也不敌街头潮流趋势中对宽松和悠闲穿着的需求。虽然Natacha Ramsay-­Levi在任期间让Chloé的风格变得更为强势，但更偏向“女战士”形象使其仍然无法消费者完全产生共鸣。

历峰集团从不公布旗下品牌的具体业绩数据，但据Chloé向法国相关机构提交的报告显示，其在截至2019年3月的年度销售额从上一年的2.15亿欧元下跌57.6%至9100万欧元。Riccardo Bellini在接受《女装日报》采访时表示销售额在过去两年增长60%，但和其它同类型品牌的差距早已越拉越大。

Natacha Ramsay-­Levi在2020年离职后，接替她的Gabriela Hearst被赋予了救世主的期望。

Gabriela Hearst此前虽未曾在大集团旗下工作，却已经是奢侈品行业的明星。她是设计师，个人品牌产出了包括Diana在内的数个爆款手袋，并因为坚持使用可持续技术而获得赞誉。她同时也是社会名流，姓氏中的“Hearst”来自于拥有《ELLE》和《Harper's Bazaar》的赫斯特家族。

加入Chloé后，Gabriela Hearst将可持续作为品牌日常运作和发展的主调。在她主导下，过往的面料体系全部停用，以新的可持续体系取而代之。2021年，Chloé成为时尚行业首个获得B-Corp认证的欧洲奢侈品牌，后者以标准严苛著称。

这些举措提升了Chloé在企业道德层面的声誉，却依旧没有与消费者产生共鸣。相反地，由于使用可持续技术推升了产品售价，但品牌在奢侈品行业的地位的热度却没有出现明显改变，Chloé便陷入了中端消费者远离，高端消费者吸引不到的尴尬处境。

此外，大量营销可持续概念，一定程度上也让过去持续关注Chloé的消费者对品牌服装和手袋所展现的形象感到模糊。在终端市场贯穿可持续理念不是件容易的事情，幕后减碳和“变废为宝”的流程往往很难直接在衣服上体现，但人们购买服饰的主要目的却又是向外界展示。

从Natacha Ramsay-­Levi到Gabriela Hearst，Chloé已经浪费了太多时间。在这个高速运转且竞争愈发激烈的市场里，消费者能够给品牌的耐心也越来越少。尽管Chloé并未透露未来发展规划，但可以肯定的是，下一位设计师将面临比任何前任更大的压力。